Что большинство автолюбителей знает о шинах? Как правило, только то, что нужно следить за давлением в них и соответственно сезону менять на зимние или летние. А ведь современные автомобильные шины – это не только средство повышения ездового комфорта, но также важный элемент системы безопасности, и даже источник экономии денег. Приведенные ниже несложные советы помогут Вам в правильном уходе и эксплуатации «обуви» Вашего автомобиля.
Основные правила
Совет 1.Внимательно читайте указания на боковине шины и выполняйте их.
Здесь Вы найдете сведения о допустимой скорости, нагрузке, рекомендуемом давлении, направленности, сезонности шины.
Совет 2. Ежедневно контролируйте давление в шинах и проводите внешний осмотр.
Даже незначительное отклонение давления в шинах от рекомендуемого приводит к их ускоренному износу и повышению расхода топлива. Кроме того, увеличивается тормозной путь и ухудшается поведение автомобиля на дороге. Все сказанное относится к недостаточному давлению в шинах. А если шина «перекачана»? Повышение давления на 10% практически не влияет на комфорт и ресурс шины, расход же топлива снижается. Кроме того, повышается защита от проколов. Если же повысить давление больше, чем на 20% от номинального, то пятно контакта колеса с дорогой превратится в «точку» контакта. Как следствие – повышенный износ центральной части протектора и снижение безопасности в сложных дорожных условиях.
Практически все крупные производители выпускают «экономичные» шины с низким сопротивлением качению. При езде по шоссе экономия не так заметна, а вот при езде в городе, где скорости невелики, экономия может достигать 20%. Но такие шины и не предназначены для «спортивной» езды. По мнению специалистов, разница в цене с обычными шинами окупается через 10-15 тысяч километров пробега.
Давление в шинах контролируют с помощью манометра, показания которого часто существенно отличаются от реальности. Поэтому либо покупайте цифровой манометр, либо сверьте показания своего манометра с эталонным (например, в шиномонтажной мастерской). Кроме контроля давления, ежедневно проводите осмотр протектора на предмет выявления застрявших в нем посторонних предметов.
Совет 3. Периодически проводите перестановку колес.
Немногие автолюбители следуют рекомендациям о регулярной (через каждые 10000 км пробега) перестановке колес. И хотя это ускоряет износ, зато все шины, включая запаску, будут изменять свои свойства равномерно. А автомобиль на равномерно изношенных шинах не преподнесет на дороге неприятных сюрпризов. Хотя тем водителям, которые «наматывают» за сезон не один десяток тысяч километров, можно не заморачиваться с перестановкой колес, а просто целиком менять весь комплект на новый.
Совет 4. Следите за балансировкой колес.
Важный вопрос правильной эксплуатации колес – балансировка. Неотбалансированное колесо не только быстрее изнашивается, но и «убивает» подвеску. У специалистов шиномонтажа нормой считается два грузика на колесо массой не более 40 грамм. Если же эффекта достичь не удалось, совмещают самое тяжелое место шины с самым легким место диска.
Дисбаланс колеса могут вызвать даже куски грязи, присохшие с внутренней стороны диска. Не обнаружишь обычным осмотром и возможные повреждения внутренней стороны шины («шишки», порезы). Отсюда вывод: необходимо периодически снимать колеса, очищать их, проводить внешний осмотр и балансировку.
Совет 5. Следите за глубиной протектора.
При какой остаточной глубине протектора необходимо менять шины? Для легковых автомобилей ПДД устанавливают предельную величину в 1,6 мм. Но это при эксплуатации в нормальных дорожных условиях. В экстремальной же ситуации этого может оказаться мало. Поэтому производители рекомендуют менять летние шины при глубине протектора 3 мм, зимние – 4 мм.
Совет 6. Правильно ремонтируйте шины.
Если случился прокол – не ограничивайтесь закачиванием герметика или вставкой жгута. Это – не ремонт, а лишь способ добраться до шиномонтажной мастерской, где повреждение необходимо устранять с демонтажем шины и установкой «грибка». При сборке не поскупитесь на замену вентиля – расходы небольшие, зато не придется вскоре опять возвращаться на шиномонтаж.
Совет 7. Новым шинам необходима обкатка.
Не эксплуатируйте новые шины сразу в предельных режимах – их необходимо предварительно обкатать на скоростях до 70 км/ч. Длительность обкатки не менее 800 км.
Совет 8. Правильно храните шины.
Неиспользуемый сезонный комплект шин следует хранить в чистом, собранном виде в темном и сухом помещении.
Едем на шиномонтаж
Без посещения шиномонтажа не обходится ни один автолюбитель. Даже те везунчики, которые на наших дорогах умудряются ни разу не повредить колесо, все равно устанавливают шины по сезону или заменяют изношенный комплект. А самостоятельно возиться с монтажными лопатками желающих немного.
Если колесо «спустило» из-за неисправности золотника или, например, в результате плотного прижатия шины к бордюру при парковке – такая неприятность устраняется без снятия. В остальных случаях колесо нужно снимать. Предварительно автомобиль необходимо вывесить. Сделать это можно различными способами, но чаще всего используется ручной подкатный домкрат или специальный подъемник. Первый – дешевле, но возни больше, второй – наоборот, намного ускоряет ремонт, но и заплатить придется больше.
Демонтаж колеса может оказаться не таким простым делом, когда, к примеру, грани болтов «слизаны» или ключ под «секретные» болты забыт в гараже. Если мастерская не имеет в наличии специальных инструментов – экстракторов, то приходится прибегать к помощи простых и надежных: зубила, дрели, газового ключа. Когда и они не в силах исправить ситуацию, специалист может использовать сварку. Однако этот метод приемлем только для стальных дисков, для легкосплавных – категорически не рекомендуется. Но вот болты откручены, а колесо сниматься не хочет – оно намертво прикипело к ступице. Способ исправления ситуации, как правило, один – резиновая кувалда.
После снятия колесо в обязательном порядке подлежит тщательной мойке. Оставшаяся на нем грязь не позволит при сборке герметизирующим поверхностям плотно прилечь друг к другу. Приличный сервис использует для мойки автоматическую экологическую моечную машину. В зависимости от степени загрязнения весь процесс занимает от 20 секунд до одной минуты, затем в течение 15 секунд колесо сушится. Машина работает в замкнутом цикле. Холодная вода и небольшие пластмассовые гранулы засасываются насосом и под давлением через сопла подаются на вращающееся колесо. Отслоившаяся грязь попадает в отстойник и отделяется от воды и гранул, которые плавают на поверхности.
Следующий пункт технологического процесса – выявление прокола. Основных способов два. Первый – погружение колеса в ванну с водой, второй – с использованием специальной жидкости. Залитая внутрь колеса, она под давлением начинает пениться. В месте прокола пена выступает наружу.
Определив место неисправности, мастер помечает его специальным мелком и приступает к снятию шины. Шиномонтажными станками сейчас оборудованы сервисы всех уровней. Вот только не каждый специалист умеет правильно с ними обращаться. Некоторые по незнанию вместе с шиной вырывают и датчик давления, установленный рядом с вентилем. Закрепить колесо на станке тоже нужно со знанием дела. Если зажимные лапы расположить внутри обода, то при демонтаже можно поцарапать диск. Поэтому колеса легковых автомобилей зажимают только снаружи, исключая, таким образом, соприкосновение с закраиной обода. Дополнительной подстраховкой служат имеющиеся на лапах и других деталях станка пластмассовые накладки. Для демонтажа колес с легкосплавными и стальными дисками используют разные лапы. Если колесо требует особо осторожного обращения, то могут применяться полностью пластиковые лапы.
После ремонта мастер приступает к сборке колеса. Вентиль при этом обычно заменяется. Если рисунок протектора шины направленный или ассиметричный, важно не перепутать его расположение при монтаже. Для облегчения сборки полки обода и бортовые кольца покрывают специальной монтажной пастой. Употребление различных смазок или масел нежелательно, так как они могут разрушительно действовать на резину. В некоторых сервисах используют мыльную воду, однако она препятствует качественной герметизации. Некоторые трудности возникают при монтаже низкопрофильных шин, так как их боковина отличается повышенной жесткостью. Для таких случаев современные станки имеют дополнительный зажим – «третью руку», с которой операция не представляет труда.
Так как борта шины неплотно прилегают к ободу, то для ее накачки используют специальные технологические приемы. Устаревший способ – установка в щель уплотнительного резинового кольца, которое при «хлопке» вылетает. Современные станки используют для этой цели струи сжатого воздуха, направляемые в щель.
После сборки и накачки колесо необходимо отбалансировать. Из всех возможных дефектов колеса оборудование шиномонтажа может не выявить только один – так называемую силовую неоднородность покрышки. Она является результатом заводского брака и проявляется только при контакте с дорогой. Для ее обнаружения необходимо специальное оборудование. Остальные же нарушения геометрии и массовая неоднородность легко фиксируются балансировочным станком с лазерным измерителем. Причем умное оборудование четко укажет виновника дисбаланса (шина или диск) и степень отклонения от нормы. На основании этих данных можно принять решение о целесообразности ремонта, а после его проведения сравнить результаты. Станки с конусами и прижимными пятаками – это прошлое автосервиса. Они не в состоянии работать с современными высокоскоростными шинами. Современные же адаптеры полностью имитируют положение колеса на ступице – в процессе измерений используются и центральное отверстие, и конусы крепежных болтов. В течение 5-10 секунд они укажут точное место установки и вес балансировочного грузика. Нормой считается использование не более двух грузиков на колесо (по одному на сторону) массой до сорока грамм. Если же это не удается, добросовестный мастер делает оптимизацию – находит самое тяжелое место покрышки и самое легкое место обода и совмещает их. Дело это хлопотное, поэтому горе-специалист будет пытаться решить проблему навешиванием дополнительных грузиков.
На стальной обод грузики крепятся с помощью пружинок, для легкосплавных, как правило, применяют самоклеящиеся. Чтобы кусочки свинца не портили внешний вид, на литых дисках их прячут на полке за спицами. Перед тем, как окончательно установить колесо на ступицу, ее покрывают специальным составом – «жидкой бронзой», которая не дает поверхностям прикипеть друг к другу.
Но вот колеса установлены, можно отправляться в путь? Не торопитесь, возможно понадобится финишная балансировка непосредственно на автомобиле. Ее необходимость вызвана тем, что детали опоры колеса (ступица, ее подшипник, тормозной диск, болты) могут обладать неуравновешенностью, которую нужно компенсировать.
При выборе мастерской ориентируйтесь не на цены – они существенно не отличаются, а на отношение к клиенту, чистоту и порядок, современность оборудования, ширину ассортимента предоставляемых услуг, применение средств автохимии. И запомните главное – после посещения шиномонтажа любого уровня проверьте, надежно ли прикручены колеса. По сравнению с этим дефектом – все остальное мелочь.
Когда менять зимние и летние шины?
Все мы хорошо знаем, когда наступает лето и зима по календарю. А, называя шины «зимними» и «летними», что мы подразумеваем? На каких покрышках ездить весной и осенью? Когда наступает смена сезона для автомобильной резины?
Одним из главных показателей шины являются ее сцепные свойства, во многом зависящие от температуры. Эта зависимость определяется химическим составом протектора покрышки. У летней шины при снижении температуры сцепные свойства ухудшаются – резина «дубеет». А что происходит при повышении температуры? Если Вы думаете, что чем жарче, тем для летней покрышки лучше – Вы глубоко заблуждаетесь. С ростом температуры воздуха, а, соответственно, и дорожного покрытия, тормозной путь автомобиля увеличивается! Исключение – шины с высоким индексом скорости, которые по мере разогрева крепче «цепляются» за дорогу.
Лучшие сцепные свойства летние покрышки проявляют при температуре 10-12° С. Если температура дорожного покрытия ниже +7° С или выше +20° С – тормозной путь увеличивается. Цифры приведены усредненные – все зависит, как указывалось выше, от состава резины. Одни шины лучше ведут себя в жару, другие – когда на улице прохладно.
А каковы особенности зимних покрышек? Их резина более мягкая, она не твердеет при низких температурах, сохраняя хорошие сцепные свойства. Большинство автолюбителей знают только о двух видах зимних шин: шипованые и нешипованые. Но не всем известно, что нешипованые, в свою очередь, имеют две разновидности: для «черных» и для «белых» дорог. Первые предназначены для бесснежных покрытий и имеют бoльшую твердость. Вторые – более мягкие, используются для езды по заснеженным и обледенелым дорогам «скандинавского» типа.
А теперь самый сложный вопрос – когда нужно «переобуваться»? Производители рекомендуют выполнять замену при температуре ниже +7°С. Но эта цифра указана с запасом, чтобы наверняка не заехать на летних шинах на обледенелую дорогу. На практике эту цифру можно уменьшить, принимая во внимание следующие обстоятельства. Свойства летних шин ухудшаются при снижении температуры не так существенно, как зимних – при ее повышении. Поэтому по сухому асфальту вполне допустимо ездить на летних покрышках даже при температуре, близкой к нулю. При этом тормозной путь будет гораздо меньше, чем на зимних. Но с наступлением отрицательных температур однозначно ставим «зиму», даже если снега и льда нет и в помине.
Вывод: осенью не торопитесь устанавливать зимние шины, а весной не медлите с переходом на летние. При температуре выше +4° С тормозной путь на зимних покрышках увеличивается на полметра, а после +11°С разница по сравнению с летними составляет два корпуса!
