Покупка подержанного (б/у) автомобиля – дело непростое. Иногда человеку тяжело сделать выбор даже из двух вариантов. А что говорить, если предложений десятки? Как тут не ошибиться, выбросив деньги на ветер? Ведь игроки так называемого “вторичного” рынка зачастую ориентируются на простаков, не подозревающих, какие ловушки их ожидают.
Содержание статьи
Первичный отбор
Поиск вариантов лучше осуществлять через интернет и прессу. Покупка через друзей и знакомых – далеко не самый лучший способ, ведь в этом случае вы оказываетесь по разные стороны баррикад. Налицо конфликт интересов: первый хочет продать подороже, второй – купить подешевле. Да и машину друга вы вряд ли будете осматривать с таким же пристрастием и недоверием, как машину чужого человека. А если впоследствии, после покупки, в машине выявится дефект?
Итак, перечитав объявления, производим начальный анализ. Во-первых, определяемся с уровнем цен и выбираемой моделью. Лучше, когда по выбранной модели большое предложение – из множества вариантов легче выбрать достойный. Из числа отобранных сразу же можно исключить объявления, в которых покупателя завлекают наличием “нулевых” фильтров, “спортивного” руля, обвесов, насадок на глушитель, мухобоек и прочей дребедени. Скорее всего, подобной мишурой хотят прикрыть серьезные дефекты кузова, двигателя, деталей подвески. Упоминание о недавней замене кузовных деталей также должно насторожить – либо машина “сгнила”, либо была сильно повреждена в результате ДТП.
Из оставшихся вариантов отсейте те, в которых повторяется один и тот же номер телефона. Одновременно продавать несколько машин может только посредник, а, значит, цена машины существенно завышена.
Итак, у вас на руках остались объявления с приемлемыми вариантами, по которым можно начинать обзвон. Предпочтение следует отдать самым свежим объявлениям и тем, в которых, кроме мобильного, указан и домашний телефон. Предварительно составьте список вопросов:
- причина продажи;
- сколько у машины было владельцев (желательно, не больше двух-трех);
- как часто эксплуатируется автомобиль (лучше, если на машине постоянно ездят, а не хранят несколько лет в гараже);
- состояние кузова и основных агрегатов, производился ли их ремонт;
- бывала ли машина в ДТП (мелкая авария – не причина для отказа, решение – после осмотра);
- как и где производилось ТО и ремонты;
- делалась ли антикоррозионная обработка;
- является ли продавец владельцем автомобиля;
- не возражает ли продавец против проверки автомобиля в официальном сервисе.
Если все ответы вас удовлетворили, назначайте дату и время осмотра.
Первая встреча
Итак, машина и продавец перед вами. Приступаем к осмотру. Основная деталь автомобиля – кузов. Его ремонт обходится всего дороже. Поэтому с него и начинаем. Подойдите к левой передней стойке и осмотрите крышу в направлении задней правой стойки. Если увидите “волны” и любые другие нарушения поверхности – значит, машина побывала в ДТП. Искривления крыши после аварии устранить практически невозможно. От такой машины лучше отказаться.
Идеально ровных зазоров не бывает даже на новых иномарках, не говоря уже об отечественных машинах. Неравномерность в 1-2 миллиметра – не повод для беспокойства. Если же зазор кривой, а его кромки западают – это последствия не очень качественного кузовного ремонта. В этом случае лучшим помощником вам будет измеритель толщины ЛКП (лакокрасочного покрытия). Он достоверно определит, сколько шпатлевки положено под краску. Если толщиномера нет, подойдет и магнит – способ кустарный, но достаточно надежный. Не радуйтесь, если кузов осматриваемого автомобиля или его отдельные детали свежеокрашенны или отполированы. Это, напротив, – сигнал усилить бдительность. А вот когда, рассматривая машину под углом к свету, вы увидите, что поверхность покрыта множеством мелких царапин – это свидетельство того, что краска старая. Значит, кузов предпродажную подготовку не проходил. Иногда дефекты кузова прячут за различными декоративными элементами (например, повреждения кромки капота легко прикрыть “мухобойкой”).
Осмотрите места, пораженные ржавчиной (на подержанном автомобиле они однозначно будут). Главные очаги коррозии находятся на порогах, колесных арках и внизу дверей. Если ржавчина поверхностная – ничего страшного, будет лишний аргумент при торге. Вспучившаяся же изнутри краска – это практически приговор. Дальнейшее изучение кузова будем проводить на подъемнике, а пока заглянем под капот. Двигатель отмытый и чистенький? Вроде бы положительный признак, но бывает, что таким способом пытаются скрыть течь масла. Проверьте, легко ли различимы номера кузова и двигателя. Под капотом пыль – еще один признак отсутствия подготовки к продаже. Если же на этом фоне чистым пятном выделяется маслозаливная горловина, то, скорее всего, двигатель требует постоянной доливки. Снимите крышку и осмотрите ее изнутри. Наличие коричневой мази свидетельствует о том, что свежее масло здесь давно не появлялось. Из шланга вентиляции картера идет дым – верный признак залегания поршневых колец. Обратите внимание на целостность корпуса воздушного фильтра и шланга. Если обнаружите повреждения, а также незатянутые хомуты, винты – значит, неотфильтрованная дорожная пыль свободно попадала в цилиндры двигателя.
Ну что же, закрываем капот и заглянем в багажник. Хранение там запасов масла, ATF и других технологических жидкостей – косвенное свидетельство того, что автомобиль требует их постоянной доливки. Некоторые выводы поможет сделать и осмотр среза выхлопной трубы. Следы масла и черный бархатистый налет говорят в лучшем случае о том, что двигатель не отрегулирован, в худшем – до предела изношен.
Иногда выводы о прошлом автомобиля можно сделать и по состоянию светотехники. Например, запотевшие фары говорят о потере ими герметичности. А почему она теряется? Либо вследствие удара, либо наличия микротрещин от вибраций. Если машина оборудована “противотуманками”, обязательно осмотрите и их. В ходе нормальной эксплуатации они покрываются мелкими повреждениями от песка и камушков. Если же вы наблюдаете новые фары на б/у автомобиле, то с вероятностью 50-70% можно предположить, что причиной их замены был фронтальный удар.
Ну что, устали? Отдохните в салоне, заодно изучите его. Посмотрите на показания одометра и сопоставьте его с состоянием салона. Истертые (либо, наоборот, новые на старой машине) накладки педалей, потертый, как седло Д’ Артаньяна, руль, продавленные сиденья – верные свидетели того, что пробег автомобиля не менее 150 тысяч километров. Кстати, популярный способ “омолодить” машину путем “подкручивания” показаний счетчика пробега не срабатывает на машинах 2006 и более поздних годов выпуска. В них, как правило, информация о пройденном километраже хранится не в одном, а в нескольких электронных блоках. При несанкционированном вмешательстве может быть уничтожена другая хранящаяся там информация, без которой, например, двигатель или АКПП не смогут нормально работать. В итоге попытка обмана выходит продавцу себе дороже.
Осмотрите крышки, прикрывающие подушки безопасности. Они не должны иметь повреждений или следов ремонта (пайки, клея). Если возникло подозрение – загляните под панель приборов. Увидели болтающиеся провода с неподключенными разъемами – подушки безопасности в этой машине не более чем бутафория.
Проверка в движении
С внешним осмотром закончили, пора ехать к специалистам на СТО. По дороге, кстати, можно также получить много ценной для себя информации. Например, о стиле вождения владельца – ведь состояние машины во многом зависит от этого фактора. Едете прямо, а спицы руля наклонены? По приезду в мастерскую внимательно осмотрите подвеску. Также темой для разговора могут стать посторонние стуки, прослушиваемые при езде.
Проверка на СТО
Компьютерное измерение геометрии кузова позволит сделать окончательный вывод о его состоянии. Кроме того, пока машина находится на подъемнике, тщательно изучите днище, а также те узлы и детали, которые были скрыты от вас при “наземном” осмотре. Убедитесь, что нигде не видно подтеков моторного и трансмиссионного масла, ATF и т.п. Если пороги, лонжероны, днище имеют вмятины, брызговики оторваны – значит, хозяин машину не берег. Не поленитесь осмотреть изнутри и колеса, проверить целостность тросиков и шлангов, проложенных под днищем. Обратите внимание на состояние нижней перекладины рамки радиатора и передней балки. Вмятины и трещины молчаливо засвидетельствуют о былых ударах и потрясениях. Но если переднюю балку еще можно поменять, то с заменой рамки радиатора возиться захочет не каждый – слишком сложно и затратно.
Советы напоследок
При покупке машины, особенности конструкции которой вам незнакомы, обязательно возьмите с собой на осмотр специалиста именно по этой модели, который хорошо знаком с ее типичными “болячками”. Ведь если вы до этого ездили на вазовской “шестерке”, то вряд ли знаете, что, например, на машинах с вариатором нередки выходы из строя датчика скорости, в результате чего могут повредиться ремень и шкивы вариатора. Замена датчика обойдется не менее чем 150$. А чтобы проверить, в порядке ли вариатор, нужно разгоняться плавно – если при этом машина будет дергаться, значит, на шкивах имеются канавки и задиры. При интенсивном же разгоне эта неисправность не определяется. Так что не исключено, что после веского слова “профи” цена может заметно снизиться.
Хорошим признаком является наличие заводских наклеек с кодами краски, запчастей и другой информацией. Если покупка состоялась, требуйте от продавца полный комплект ключей и кодов. В случае если вместе с машиной хозяин предлагает вам еще и большое количество запчастей – знайте, что это не повод для значительного повышения цены.
Важную роль играет личность продавца. Грубая или надменно-равнодушная манера общения редко приводит к взаимовыгодной сделке. Если почувствуете, что на все ваши вопросы следуют стандартно-заученные ответы, то, скорее всего, перед вами – перекупщик, а, следовательно, цена завышена на величину его “процента”. А вообще, чем больше зададите вопросов – тем лучше. Вполне вероятно, что где-то в ответах продавца выявится несоответствие.
